| Категории раздела |
|
 |
| Реклама |
|
|
|
| Форма входа |
|
|
|
9. Выращивание посадочного материала
Дальнейшее развитие приусадебного и коллективного садоводства в значительной степени зависит от обеспеченности посадочным материалом. Однако в настоящее время потребности садоводов в саженцах удовлетворяются далеко не полностью. Их производством в области занимается пока лишь одно хозяйство-совхоз «Новоселки» Ярославского района. Здесь ежегодно выращивают по 40 - 50 тыс. шт. саженцев яблони и реализуют их в виде еще не закончивших рост однолеток в июне месяце в пленочных пакетах.
В связи с нехваткой посадочного материала его приходится завозить из других мест, нередко из более южных областей. А, как известно, сады, заложенные посадочным материалом, выращенном в более благоприятных условиях, менее зимостойки, и в суровые зимы они в большей степени повреждаются морозами, чем насаждения, заложенные саженцами, полученными в местных условиях.
Кроме того, в данном случае садовод не всегда может приобрести необходимые ему сорта и вынужден брать то, что имеется в наличии.
Значительным подспорьем в деле улучшения обеспечения садоводов-любителей посадочным материалом может быть организация хотя бы небольших питомников при коллективных садах, а также выращивание его непосредственно садоводами на своих участках, как это практикуется в ряде садоводческих товариществ различных регионов страны.
В практике яблоню размножают в основном путем прививки культурных сортов на подвои (сеянцы), выращенных из семян. Для этого семена высевают на специальном участке, называемом «школой сеянцев». Здесь подвои выращивают в течение года, иногда - двух лет. Затем их высаживают на другой участок (в «школу саженцев»). Летом подвои прививают глазком (почкой). На следующий год из привитой почки вырастает культурный побег (однолетка), на третий год на однолетке формируют крону и к осени получают двухлетку. Таким образом, процесс выращивания двухлетнего саженца от посева семян до его получения длится 4 - 5 лет.
Вишня размножается как прививкой, так и корневой порослью. Поросль выкапывают и высаживают в сад или на доращивание в питомник.
Выход привитых саженцев во многом зависит от качества высаживаемых подвоев. В условиях Ярославской области из-за недостатка тепла в летний период далеко не всегда удается вырастить сильноразвитые дички, а при посадке слабых подвоев многие из них не подходят к окулировке. Как показали наши исследования, наиболее надежным является рассадный способ выращивания сеянцев в торфоперегнойных кубиках с высадкой рассады непосредственно в школу саженцев. В данном случае уже в первый год к осени растения достигают высоты 35 - 40 см и имеют диаметр стволика у корневой шейки 6 - 7 мм. На следующий год дички значительно раньше трогаются в рост, чем высаженные с осени подвои и в основной массе подходят к окулировке, а некоторые, особенно подвои Аниса, даже перерастают. Такие растения можно прививать черенком уже весной.
Семена и их подготовка к посеву. Для выращивания подвоев следует использовать семена таких видов и сортов, которые наиболее приспособлены к местным условиям и достаточно морозостойки. Прививка культурных сортов на таких подвоях обеспечивает долговечность деревьев, устойчивость их против неблагоприятных погодных условий, а следовательно, и высокую урожайность. Кроме того, подвой должен иметь хорошую биологическую совместимость с прививаемыми на них сортами, иначе в саду могут наблюдаться случаи отломов привойной части от подвойной. Таким требованиям отвечают местная лесная яблоня, а также сеянцы культурных сортов: Антоновки обыкновенной, Аниса и др.
Для заготовки семян отбирают хорошо развитые плоды. После съема с дерева яблоки укладывают на хранение (в погреб, на чердак и т. п.). В процессе лежки семена приобретают свойственную им окраску, после чего их выделяют, высушивают и хранят в сухом месте в мешочках или другой таре.
Для того чтобы всходы получить весной в год посева, семена следует подвергать специальной подготовке - стратификации. При стратификации их смешивают с 3 - 4 частями чистого речного песка или выветрившейся торфяной крошки или опилок, увлажняют массу и помещают в ящики слоем 25 - 30 см (размер ящиков зависит от наличия семян).
Небольшое количество семян (100 - 150 г) можно стратифицировать и без субстрата. Достаточно насыпать их в марлевый мешочек, поместить его в глиняный горшочек с отверстием в дне и пересыпать влажными мелкими древесными опилками. Стратифицируемые семена необходимо периодически увлажнять. Влажность должна быть такой, чтобы семена были набухшими, а субстрат сырым. Однако избытка влаги в нем допускать не следует. Ящички и горшочки помещают в подвал (погреб, холодильник) и выдерживают в этих условиях при температуре +3 +5' примерно до конца марта - начала апреля.
Для стратификации семян вишни в качестве субстрата можно применять мох. Сначала на дно ящичка (горшочка) кладут тонкий (1 - 2 см) слой мха, затем чисто отмытые косточки слоем 3 - 5 см, на них снова слой мха и так - до верху. От стенок ящичка (горшочка) семена также отделяют мхом.
В завершающий период стратификации, когда семена начинают наклевываться, температуру необходимо снизить до 0'. Для этого в подвале (погребе) следует иметь снежник. Наклюнувшиеся семена, чтобы они не прорастали дальше, следует хранить в снежнике при температуре 0' градусов в течение 1 - 1,5 месяцев.
Общая длительность стратификации семян дикой лесной и культурных сортов яблони - 120 - 130 дней.
Семена вишни для стратификации требуют более длительного времени. Минимальный срок подготовки семян этих растений 150 - 180 дней. Закладывать их на стратификацию лучше сразу после выбора из плодов, не просушивая.
Выращивание рассады в питательных кубиках. В условиях области данный способ целесообразно применять при выращивании сеянцев яблони. Для приготовления питательных кубиков могут быть использованы различные смеси. В наших исследованиях хорошие результаты дала смесь такого состава: торф - 3 части, перегной - 2 части, дерновая земля - 1 часть, коровяк - 0,5 части с добавлением на 1 тонну такой смеси 6 кг порошковидного суперфосфата.
Изготовление кубиков проводят рано весной при оттаивании указанных компонентов. Это обычно совпадает с концом второй-началом третьей декады апреля. Приготовленную смесь рассыпают в рассадник слоем около 10 см, утрамбовывают ее и нарезают кубики. В центре каждого кубика делают небольшое (до 1 см) углубление.
Перед началом посева из отмытых из торфа семян выбирают наклюнувшиеся, остальные вносят в теплое помещение для дальнейшего проращивания.
Отбор наклюнувшихся семян проводят до тех пор, пока не прекратится их прорастание. В каждый кубик высевают по одному семечку, обязательно наклюнувшемуся, отбраковывая при этом переросшие. Семена слегка вдавливают ростком в них в боковую стенку углубления кубика и засыпают смесью просеянной дерновой земли с перегноем слоем 1 см. После этого рассадники укрывают застекленными или обитыми пленкой рамами. По мере необходимости сеянцы в рассадниках пропалывают и поливают.
Небольшое количество рассады яблони можно вырастить в ящиках в домашних условиях на подоконнике.
Высадка рассады. Прежде чем приступить к выборке рассады из рассадников, ее обильно поливают. В грунт рассаду высаживают в 30 - 35-дневном возрасте в фазе 3 - 5 настоящих листьев. Вышедший за пределы кубика основной корешок обрывают, что обеспечивает в дальнейшем хорошее ветвление корневой системы.
Участок, на который высаживают сеянцы, должен быть тщательно подготовлен и окультурен. Под перекопку почвы вносят на 1 кв. м 8 - 10 кг навоза или компоста, 30 - 40 г суперфосфата и 15 - 20 г хлористого калия.
Рассаду высаживают с расстоянием между растениями в ряду 27 - 30 см, между рядами - 80 - 90 см. В течение сезона при необходимости проводят поливы и борьбу с вредителями и болезнями.
Из вредителей наибольший вред сеянцам яблони наносит тля, из болезней - парша.
Окулировка (прививка глазком). Подвои прививают на второй год после высадки рассады. Для успешного проведения окулировки очень важно, чтобы они имели хорошее отставание коры. При хорошем приросте кора у дичков отстает в течение длительного периода. Однако окулировку следует проводить в сжатые сроки, т. к. для этого требуются определенные погодные условия (температура, влажность воздуха).
В Ярославской области окулировку подвоев яблони следует начинать с середины июля и заканчивать не позднее первых чисел августа. По температурным условиям этот период является наиболее благоприятным. В августе температура воздуха снижается, и почки приживаются хуже.
У подвоев вишни сокодвижение заканчивается раньше, чем у подвоев яблони, поэтому окулировать их начинают раньше.
За 2 - 3 недели до окулировки на штамбике подвоев удаляют боковые побеги до высоты примерно 15 - 20 см. Перед самой окулировкой стволики протирают влажной тряпкой.
Очень важной и ответственной работой в питомнике является заготовка черенков. Их качество имеет решающее значение для получения полноценных саженцев.
На черенки режут побеги текущего года на плодоносящих деревьях. Длина побегов может быть разной, но лучше брать их длиной 35 - 40 и более сантиметров. Побеги срезают у основания, оставляя пенек 3 - 5 см. С черенков, срезанных с дерева, удаляются листья.
Желательно черенки заготавливать в день окулировки или накануне. Режут их обычно в утренние или вечерние часы, когда они содержат больше влаги. Готовые черенки связывают в пучки по 30 - 100 штук, заворачивают в сырой мох или ставят в ведра с водой (высота слоя воды 1 - 2 см).
В тех случаях, когда черенки необходимо хранить длительное время, их помещают в подвал, погреб или сарай, заворачивают во влажный мох и хранят в помещении с обычной температурой.
Ставить надолго черенки в воду не следует, так как это может привести к отмиранию тканей около почек, что усложняет окулировку.
Особое значение придают выбору черенков вишни, поскольку у нее боковые почки часто бывают цветочными. Чем короче побег, тем меньше на нем ростовых почек. Поэтому ряд исследователей рекомендует выбирать для заготовки черенков этой породы побеги длиной не менее 35 - 40 см.
При окулировке необходимо добиваться того, чтобы поверхности срезов подвоя и привоя (срезанной с черенка почки со щитком) имели плотное соприкосновение и точно совпадали друг с другом. Успех прививки во многом зависит от быстроты ее выполнения. Чем меньше времени глазок остается открытым, тем лучше он приживается. Окулировку желательно проводить в утреннее и вечернее время. 
Для прививки (окулировки) используют почки со средней части черенка, так как в нижней и верхней частях они развиты слабее. Глазок обычно срезают сверху вниз, но можно снизу вверх. Почку с частью коры и древесины срезают специальным, отточенным до остроты бритвы окулировочным ножом. Следует стремиться к тому, чтобы при срезке щитка захватить как можно меньше древесины. Это повышает приживаемость глазков.
Для того чтобы правильно срезать щиток, соблюдают такую технику. Черенок берут в левую руку основанием вниз и зажимают пальцами (большим, средним, безымянным и мизинцем), Указательный палец подкладывают под черенок с обратной стороны глазка. Нож ставят поперек черенка началом лезвия («пяткой») выше глазка на 1,5 - 2 см и врезают его в кору. Лезвие ножа ведут косо-вниз и направо, захватывая немного древесины, и заканчивают срез на 1 - 1,5 см ниже глазка.
Срезанный щиток с почкой берут большим и указательным пальцем левой руки за основание черешка и бока щитка и подносят к подвою.
На стволике подвоя на высоте примерно 10 см делают поперечный и продольный надрез в виде буквы Т. Как только доведут лезвие ножа до поперечного разреза на подвое, не вынимая ножа, поворотом его влево, приподнимают, отворачивают кору на подвое и в образовавшееся отверстие вставляют нижний конец щитка. Затем поворотом ножа вправо приподнимают кору на правой стороне среза и продвигают под нее щиток. Нож вынимают, а щиток продвигают вниз под кору, пока весь он не поместится в разрезе коры подвоя. При плохом отставании коры верхние концы ее лучше поднимать косточкой ножа, находящейся на другом его конце.
Место окулировки сразу же обвязывают. Для этой цели лучше всего использовать синтетические пленки- полихлорвиниловую, полизтиленовую. Такие пленки эластичны, хорошо растягиваются, очень удобны в работе. Как правило, у подвоев яблони пленкой обвязывают весь разрез вместе с привитым глазком. В данном случае глазок оказывается во влажной среде и срастание его идет значительно быстрее и полнее, чем при обвязке мочалом. При обвязке окулировок вишни над глазком следует делать просвет, так как глазки у нее выпуклые и при нажиме повязки сплющиваются, что может привести к их отмиранию.
Техника обвязки несложная. Встав рядом с подвоем со стороны, противоположной месту прививки, берут ленточку (шириной 1 см, длиной 25 - 30 см) в обе руки за концы и накладывают левым концом на разрез верхней или нижней части. Затем правой рукой накладывают витки повязки так, чтобы каждый новый виток слегка захватывал края предыдущего. Во время обвязки ленточку натягивают, растягивая ее, с тем чтобы обвязка была плотной. Повязку у привитых дичков не снимают до весны следующего года.
На рисунках 3, 4, 5, 6 показана техника окулировки подвоев.
Выращивание однолеток. На следующий год рано весной снимают повязки, проверяют приживаемость привитых глазков. После этого у прижившихся окулировок срезают часть подвоя, оставляя стволик (шип) длиной 15 - 18 см.
Для обеспечения хорошего роста окулянтов в течение сезона систематически (3 - 4 раза) удаляют появившиеся на подвое дикие побеги.
Вырастающие из привитых глазков культурные побеги при достижении ими высоты 6 - 10 см подвязывают к шипам, с тем чтобы будущему стволику саженца придать строго вертикальное направление.
Когда окулянты достигнут высоты 15 - 20 см, делают вторую подвязку у вершины шипа, а первую снимают. Подвязывают окулянты по форме восьмерки. В качестве подвязочного материала обычно используют мочало.
В июле - августе вырезают шипы. Если не представляется возможным провести эту работу в указанный срок, вырезку шипов делают рано весной на следующий год. Вырезают их специальным садовым остро отточенным ножом.
В течение сезона в питомнике проводят многократное рыхление почвы в рядках и междурядьях с одно временной прополкой сорняков.
Выращивание двухлеток. Основной задачей агротехники в питомнике на следующий год является правильное формирование надземной части саженцев.
Формирование кроны начинают с обрезки однолеток, которую проводят рано весной. Для получения саженцев со штамбом 50 - 60 см однолетки обрезают на высоте 80 - 100 см. Если они не достигли 100 см, то их режут на высоте 70 - 75 см. Более слабые однолетки («недогон») при наличии здоровой верхушечной почки не обрезают.
Но крону-однолетку обрезают с таким расчетом, чтобы почка, из которой будет развиваться центральный проводник, размещалась над местом среза подвоя с тем, чтобы получить не искривленные по высоте саженцы.
Для обеспечения вертикального положения проводника на верхушке обрезанной однолетки оставляют шипик, с этой целью удаляют самые верхние почки. На части стволика между штамбом и шипиком все ветки оставляют расти свободно. Это позволяет иметь 6 - 8 и более боковых веток. При наличии такого большого их количества острых углов отхождения веток обычно образуется немного 1только у одной-двух веток, расположенных в непосредственной близости от побега продолжения). При сильном укорачивании однолеток и ограниченном количестве ветвей большая часть из них имеет острые углы отхождения, а это нежелательно.
Углы отхождения веток являются одним из критериев, определяющих прочность сочленения их со стволом. Увеличить угол отхождения ветки можно путем отклонения ее и установки распорок или растяжек. Весьма простым и эффективным способом увеличения угла отхождения ветвей у однолеток при формировании является поздняя обрезка. Удаление верхушки проводят не перед началом вегетации, а в то время, когда из почек разовьются побеги длиной 2 - 3 см. Углы отхождения ветвей после такой операции составляют 68 - 75'. Наиболее удачный угол отхождения 45 - 50'. При более острых углах связь ветви со стволом непрочная. Угол 70 - 90' допустим в том случае, если ветвь на некотором расстоянии от ствола приподнимается кверху.
Таким образом закладка кроны заключается в выделении на однолетке штамба зоны размещения веток и определении почки для развития центрального проводника.
Вишня, как правило, имеет большое количество побегов. При формировании у нее кустовидной кроны однолетки можно не обрезать.
В наших исследованиях применение рассадного способа выращивания сеянцев в торфоперегнойных кубиках и высадкой рассады непосредственно на участках формирования дало наиболее высокий эффект. С площади 100 кв. м при данном способе получено 240 сильноразвитых стандартных привитых саженцев против 141 при традиционной, применяемой в производстве технологии выращивания саженцев посевом в грунт и последующей осенней посадкой подвоев. Преимущество рассадного способа заключается еще и в том, что в данном случае значительно меньше (в 4 - 5 раз) расходуется семян. Это дает возможность садоводу при небольшом их количестве заниматься выращиванием посадочного материала.
|
| Категория: Во саду и в огороде | Добавлено: (04.06.2012)
|
| Просмотров: 5971
| Рейтинг: 0.0/0 |
Этот материал интересен? Тогда поделись с друзьями!
|
|
| Меню сайта |
|
|
|
| Реклама |
|
|
|
| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
|
