Пятница
29.03.2024
18:09
Приветствую Вас Гость
RSS
 
Сад и огород
Главная Регистрация Вход
Огороднику »
Категории раздела
Цветы [23]
Кулинария [60]
Сливочный крем [21]
В мире насекомых [16]
Витамины с грядки [12]
Плодовые культуры [37]
Во саду и в огороде [61]
Древесные растения [35]
Переславского дендросада
Справочник овощевода [6]
Польза овощей и фруктов [61]
Вредители и болезни плодовых культур [17]
Уход за плодоносящим садом [29]
Выращивание рассады овощных культур под плёнкой [18]
Справочник садовода-любителя [5]
Справочник по огородничеству [12]
Как сохранить урожай фруктов, овощей и грибов [22]
Разное [3]

Реклама

Форма входа

Главная » Огороднику » Во саду и в огороде


11. Система содержания почвы и удобрение сада


 Использование междурядий и обработка почвы. Молодые плодовые деревья в период роста - от посадки до начала плодоношения - осваивают отведенную им площадь постепенно. Поэтому примерно до 8 - 10-летнего возраста междурядья используют для выращивания других культур.
 Здесь можно выращивать картофель, капусту, свеклу, морковь, томаты, а также землянику. Это позволяет не только рационально использовать земельную площадь, но и повышать плодородие почвы. Чтобы междурядные культуры не истощали плодовые деревья питательными веществами и влагой, обязательным условием является внесение под овощные культуры органических и минеральных удобрений и полив.
 Система содержания почвы в приствольных кругах складывается из осенней перекопки, ранневесеннего глубокого рыхления и 3 - 4-х поверхностных рыхлений в весенне-летний период. Осенью перекопку начинают сразу же после сбора яблок осенних и зимних сортов. В яблоневом саду приствольные круги перекапывают примерно на глубину 15 - 18 см, в вишневом - на 12 - 15 см. Вблизи штамбов деревьев копают значительно мельче - на 6-8 см, чтобы не повредить скелетные корни. В разных садах в зависимости от условий произрастания плодовых культур глубина залегания корневой системы может быть различной. Поэтому нельзя давать одинаковые рекомендации относительно глубины обработки, чтобы свести до минимума повреждение корней.
 Осенью почву перекапывают с оборотом пласта, не разбивая его. При этом полотно лопаты (садовых вил) должны быть обращены к дереву ребром, что обеспечивает большую сохранность корневой системы (рис. 9).
 Рано весной, как только поспеет почва, проводят глубокое рыхление перекопанной осенью площади приствольных кругов. Примерная глубина рыхления для яблони 8 - 10 см, для вишни - 6 - 8 см. Затем в течение сезона по мере появления сорняков и образования корки проводят еще несколько обработок, но на меньшую глубину. Во второй половине лета рыхление прекращают, чтобы не допустить затяжного роста побегов и обеспечить нормальное их вызревание.
 В первые 2 года после посадки деревьев ширина приствольных кругов должна составлять 2 м, на 3 - 4 год - 2,5, на 5 - 6 год - 3 и на 7 - 8 год - 3,5 м.
 У вишни диаметр обрабатываемого приствольного круга примерно на одну треть меньше, чем у яблони.
 Примерно к 8 - 10 годам у яблони и к 4 - 5 годам - у вишни корневая система деревьев полностью осваивает отведенную им площадь. В этот период прекращают возделывание овощных культур и земляники в междурядьях сада и переносят их на отдельный участок, а в междурядьях почву содержат под черным паром (осенняя перекопка с внесением удобрений и многократное рыхление почвы в течение весенне-летнего периода) или проводят ее задернение.
 Черный пар - основной элемент содержания почвы. Рыхлое и свободное от сорняков ее состояние достигается постоянной обработкой, накопление и сохранение влаги происходит в течение всего вегетационного периода, создаются благоприятные воздушный и тепловой режимы почвы, улучшаются микробиологические процессы и питательный режим.
 Не всегда питательные вещества, содержащиеся в почве, находятся в усвояемой для растений форме. Введение черного пара повышает деятельность почвенных микроорганизмов, переводящих органические вещества почвы в минеральные формы, легко усвояемые растениями. Для плодовых деревьев это имет важное значение.
 Черный пар при условии регулярного внесения органических и минеральных удобрений обеспечивает получение высоких урожаев плодов. Однако длительное содержание почвы под черным паром резко ухудшает структуру почвы, ее водно-физические свойства. Пространство между рядами под черным паром следует занимать не более двух лет, а затем необходимо провести культурное задернение междурядий. Оно может быть кратковременным, когда многолетние травы высевают через каждые 2 - 3 года, и постоянным, когда междурядья под залужением находятся более продолжительное время.
 Под задернение почву надо готовить очень тщательно с внесением высоких доз органических и фосфорно-калийных удобрений. Поверхность почвы после перекопки выравнивают, что облегчает в последующем скашивание травы. Семена многолетних трав высевают рано весной (апрель) или летом (конец июня - начало июля) в период выпадения дождей. Для создания устойчивой дернины высевают газонную смесь или травосмесь, состоящую из овсяницы луговой (300 г), мятлика лугового (200 г.) на 100 кв. м. Семена этих трав заделывают граблями. Клевер не высевают вследствие того, что в условиях затенения и применения азотных удобрений он погибает. Высокорослые злаки (ежа сборная и ей подобные) не сеют в саду, так как они образуют кочковатую поверхность.
 Уход за травой и почвой заключается в систематическом скашивании травы и внесении минеральных удобрений.
 В первый год после посева всходы многолетних трав растут медленно и как бы под покровом сорняков. Последние скашивают 2 - 3 раза по мере достижения ими высоты 15 - 18 см и сгребают на компостирование. После второго скашивания в травостое преобладают многолетние травы. Со второго года траву скашивают 4 - 6 раз, начиная с третьей декады мая. Очень важно первое скашивание сделать во время, когда трава достигает высоты не более 20 см, так как в этот период многолетние травы способны вынести из почвы около 50% от всего количества веществ, которые они отчуждают за весь вегетационный период. Последнее скашивание проводят не позже чем в середине сентября, чтобы многолетние травы могли подготовиться к зимовке.
 Скошенную траву рекомендуется в измельченном виде разбрасывать по всей задерненной поверхности. Задернять почву можно на всей площади плодового сада, включая и приствольные круги на любых почвах, за исключением песчаных, которые требуют частых поливов.

 Удобрение. В молодом саду, если посадочные ямы были хорошо заправлены органическими и фосфорно-калийными удобрениями, в первый год после посадки. деревьев удобрений не вносят, а на 2 - 3 год ограничиваются только применением азотных удобрений в приствольном круге, используя мочевину, аммиачную селитру, сульфат аммония, натриевую селитру. Начиная с 3 - 4 года плодовые деревья ежегодно удобряют полным минеральным удобрением. Дозы внесения туков показаны в таблице 3.
 При совместном внесении органических и минеральных удобрений норму уменьшают в 1,5 раза. Дозы внесения калийных удобрений под вишню увеличивают на 20%.
 Органические удобрения вносят один раз в 2 - 3 года, на бедных почвах - ежегодно. При достаточном количестве органических удобрений дозу их можно увеличить, особенно на бедных почвах.
 Фосфорные и калийные туки, навоз (компост) применяют под перекопку почвы лучше осенью, азотные - весной при ранневесеннем рыхлении. В первые 4 - 5 лет их вносят в приствольные круги, в дальнейшем разбрасывают по проекции кроны.
 Если же садовод имеет возможность, то удобрения лучше вносить в более глубокие слои почвы, где размещается основная масса корней. Для этого на третий год после посадки растений, когда корневая система уже выходит за пределы посадочной ямы, вокруг дерева копают канавку шириной и глубиной 40 - 45 см. Из канавки вынимают часть почвы, насыпают половину нормы органических и минеральных удобрений. Всего следует вносить на 1 кв. м 10 кг навоза, перегноя или компоста, 50 г суперфосфата, 25 г хлористого калия. Известь добавляют в зависимости от кислотности почвы, в среднем 300 - 500 г на 1 кв. м.
 Внесенные удобрения перекапывают с почвой на дне канавки. Вторую часть удобрений перемешивают с вынутой почвой и затем засыпают в траншею. Через каждый год зону окультуренной почвы увеличивают. Когда диаметр приствольного круга достигнет 3 м, эту работу прекращают.
 В плодоносящем саду роль удобрений особенно велика, так как от этого во многом зависит величина и качество урожая. Количество вносимых удобрений здесь во многом зависит от размеров и возраста плодовых растений, а также способов содержания почвы (черный пар или задернение).
 Все удобрения, применяемые в садах, разделяют на основное и подкормки. Основное удобрение обычно вносят при перекопке почвы или глубоком ее окультуривании.
 На бедных почвах, преобладающих в Ярославской области, ежегодно вносят навоз, перегной или компост из расчета 5 - 6 кг на 1 кв. м.
 На хорошо окультуренных, богатых гумусом почвах органическое удобрение вносят один раз в 2 - 3 года, на почвах легкого механического состава - весной, на тяжелых - осенью, сразу же заделывая его в почву перекопкой или глубоким рыхлением.
 Садоводы-любители часто не имеют возможности провести анализа почвы своего участка, поэтому вносят удобрения вслепую без учета наличия в почве питательных веществ. В какой-то мере об обеспеченности садовых культур элементами питания можно судить по состоянию растений: приросту, окраске и развитию листовых пластинок, плодов и т. д.
 Ориентировочно в плодоносящем саду в качестве основного удобрения вносят 25 - 30 г на 1 кв. м аммиачной селитры, 40 - 45 г суперфосфата и 20 г хлористого калия.
 Для более глубокого внесения удобрений под кроной дерева буром делают одну-две скважины на 1 кв. м приствольного круга. Удобрения вносят в скважины в сухом виде или в виде болтушки, в состав которой входят: суперфосфат (простой - 5 частей или двойной - 3 части), хлористый калий или серно-кислый калий (3 части), карбамид (1 часть) в количестве по 30 - 40 г смеси на скважину. Можно использовать плодово-ягодную смесь, нитрофоску, азофоску, нитроаммофоску в том же количестве.
 Если почва в саду находится под задернением, удобрения равномерно разбрасывают по периферии кроны кольцом шириной около 1 м и обильно поливают или вносят их в борозды. Последние делают также по периферии кроны, аккуратно вынимая дерн. Дозу удобрений распределяют на всю длину борозды. Дерн укладывают обратно. Дозу азотных удобрений в задерненном саду увеличивают в 1,5 - 2 раза.
 Наряду с основным удобрением важное значение имеет применение в плодовом саду подкормок. Необходимость в них определяется условиями перезимовки деревьев и величиной ожидаемого урожая. Подкормка может быть корневой и некорневой. Однако последняя не может заменить первую. При корневых подкормках удобрения равномерно разбрасывают по проекции кроны и заделывают в почву рыхлением. Эффективность подкормок значительно повышается, если туки вносить в виде раствора в кольцевые бороздки, которые нарезают по проекции кроны.
 В годы с плохими условиями перезимовки деревьев или сильной (омолаживающей) обрезке в середине июня вносят 15 - 18 г аммиачной селитры или мочевины (карбамида) на 1 кв. м. Если ожидается высокий урожай, в конце июня проводят вторую подкормку азотно-калийными или полным удобрением (азотом, фосфором и калием). На 1 кв. м вносят 10 г мочевины, 20 - 25 г суперфосфата и 10 г сульфата калия или 8 г хлористого калия. Хорошими формами для летних подкормок является комплексное удобрение для приусадебных участков 10 - 5 - 20 - 3 и 20 - 16 - 10.
 Очень эффективна подкормка органическими удобрениями. Применять их лучше в жидком виде. Для приготовления раствора емкость (ведро или бачок) заполняют наполовину коровяком и наполовину водой, несколько раз перемешивая, оставляют бродить на 1 - 2 недели. Перед употреблением раствор разбавляют в 4 - 5 раз водой. Птичий помет замачивают в течение 1 - 2 дней, затем разбавляют в 10 - 12 раз. На 1 кв. м вносят ведро приготовленного таким образом раствора.
 Некорневые подкормки полезно применять в годы после сильных подмерзаний деревьев, в старых садах, при задернении междурядий и при обильном урожае. Наибольший эффект дают подкормки азотными удобрениями. Для этой цели лучше использовать мочевину. Ее раствор в слабых концентрациях не вызывает ожогов листьев и хорошо усваивается растениями. Опрыскивание деревьев проводят после распускания листьев, при необходимости его проводят за лето еще 1 - 2 раза. При весенней подкормке применяют 0,2 - 0,3%-й (2 - 3 г/л) раствор мочевины, при летней - 0,3 - 0,5%-ный (3 - 5 г/л).
 Для некорневых подкормок кроме азота можно применять также фосфор, калий, магний и микроэлементы. Смеси готовят из простых удобрений: суперфосфат двойной 15 г или простой 30, сульфат калия - 10, сульфат магния 20 г на 10 л воды. Фосфорно-калийные подкормки целесообразнее проводить в сентябре для повышения морозостойкости плодовых деревьев.
 Некорневую подкормку полным минеральным удобрением проводят через 20 - 30 дней после цветения, применяя для этого бесхлорные комплексные удобрения 20 - 16 - 10, комплексное удобрение для приусадебных участков 10 - 5 - 20 - 3, «Стимул-1». Последние содержат также и микроэлементы. Раствор этих удобрений готовят из расчета 25 - 30 г на 10 л воды. Наибольшее значение имеет некорневая подкормка микроэлементами.

 Полив. В Ярославской области обеспеченность почвы влагой обычно вполне достаточная. Однако в отдельные годы наблюдаются засушливые периоды и требуется полив. Очень важно, чтобы растение в достатке было обеспечено влагой в период окончания цветения и интенсивного роста деревьев (середина июня). Полив проводят с таким расчетом, чтобы увлажнить весь корнеобитаемый слой почвы. Примерный расход воды при одном поливе составляет 3 - 4 ведра на 1 кв. м. В годы с засушливой осенью полезно провести подзимний полив. Делают это в конце сентября - начале октября. Полив в указанный срок создает благоприятный водный режим в почве зимой и предохраняет деревья от зимнего иссушения.
 Перед поливом для лучшего впитывания воды почву рыхлят. Полив можно проводить различными способами: дождеванием, напуском по бороздам или в приствольный круг. При последнем способе с помощью земляного валика устраивают чашу, куда напускают воду; при бороздовом способе делают 3 - 4 борозды глубиной до 15 см на расстоянии 50 - 80 см от штамба и на таком же расстоянии одна от другой вдоль ряда или вокруг дерева. После полива и подсыхания почвы борозды выравнивают, почву рыхлят граблями.
 Если почва задернена, то ее можно поливать поверхностно, так как она обладает хорошей водопроницаемостью.



Категория: Во саду и в огороде | Добавлено: (04.06.2012)
Просмотров: 4718 | Рейтинг: 5.0/1

Этот материал интересен? Тогда поделись с друзьями!


Меню сайта

Реклама

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Copyright MyCorp © 2024