Обрезка относится к наиболее сильнодействующему агротехническому приему, хотя полноценный ее результат может быть достигнут в комплексе с хорошим уходом за почвой и тщательной борьбой с вредителями и болезнями плодового дерева.
Обрезкой можно влиять на форму кроны, размеры дерева, прочность его скелета, сроки вступления в плодоношение, урожайность и качество плодов.
Способы обрезки. Различают два способа обрезки: укорачивание и прореживание. При укорачивании побеги обрезают на опрделенную длину, при прореживании их удаляют целиком. Укорачивание способствует пробуждению оставшихся почек. Если удаляют менее 1/3 части ветви (только несколько верхушечных почек), то укорачивание считается слабым, если удаляют одну ее треть - средним, а если удаляют более половины ветки - сильным.
У однолетних веток при укорачивании срез делают над почкой, у многолетних - над каким-нибудь ответвлением. В последнем случае - это так называемая обрезка на перевод.
Укорачивание с обрезкой на почку применяют чаще всего при формировании молодых деревьев для регулирования силы роста ветвей и соподчинения их.
На перевод обрезают ветки при необходимости сократить их длину, уменьшить объем кроны, усилить обрастание веток у деревьев тех сортов, для которых характерна слабая пробудимость почек или слабая побегообразовательная способность.
Для регулирования относительной силы роста ветвей наряду с укорачиванием применяют и другие приемы и, в частности, изменение их наклона. Установлено, что чем ближе положение соответствующего побега к вертикальному, тем сильнее проявляется у него тенденция к росту и, наоборот, увеличение наклона ветви, а также ее сгибание ослабляет силу роста ветви.
Чем ближе положение ветвей к вертикальному, тем более сильные побеги развиваются в верхних их частях. Почки при этом пробуждаются преимущественно в верхней и средней частях однолетнего прироста, по всей их окружности, а у оснований приростов или совсем не пробуждаются, или развиваются очень слабо. По мере отклонения ветвей от вертикального положения и приближения к горизонтальному длина приростов в их верхней части ослабевает, а в средней и нижней частях возрастает и число пробудившихся почек, и длина развившихся из них приростов.
Поэтому, если требуется усилить рост какого-либо побега или ветви, им придают положение более близкое к вертикальному (уменьшают наклон), подтягивая или подвязывая к стволу. И, наоборот, если нужно ослабить побег или ветку, им придают положение, более близкое к горизонтальному, или направляют их книзу (увеличивают наклон), пользуясь распорками или оттягивая их к нижним веткам или к кольям, вбитым в землю.
Техника и сроки обрезки. Правильные технические приемы выполнения срезов при обрезке деревьев позволяют ускорить заживление ран, предотвратить отмирание отдельных участков коры или целых ветвей. 
При укорачивании однолетнего прироста срез делают обычно над почкой без оставления коротких пеньков (рис. 9), которые усыхают и затрудняют зарастание раны. Он должен быть наклонным. Начинают его на побеге с противоположной стороны почки на уровне ее основания и оканчивают над самой вершиной почки. Такой срез «на почку» лучше делать садовым ножом. Не следует начинать срез ниже основания почки, так как очень косой срез получается длинным, верхняя часть подрезаемого прироста в данном случае сильно подсушивается, и из верхней почки вырастает слабый побег. При слишком высоком срезе над почкой побег может отклониться от оси продолжения ветки, а шипик усохнуть, и рана будет зарастать плохо. Это правило следует соблюдать только при формировании молодых деревьев (до 3 - 4-летнего возраста). Для взрослых деревьев, имеющих большое количество веточек, оно не обязательно.
При укорачивании ветвей на перевод (на боковое разветвление) срез делают в плоскости направления боковой ветви (рис. 10). Если она отходит под острым углом, срез делают в менее наклонной плоскости, чтобы слишком косой срез не ослабил оставленную ветвь (рис. 11).
Удаляя крупные ветки, располагающиеся на стволе или основных ветвях, срезы делают по кольцевому наплыву. Нельзя делать срез параллельно стволу, так как в этом случае получается большая рана, которая трудно зарастает. Нельзя его делать и перпендикулярно ветке, т. е. ее наименьшему сечению. Хотя при этом рана получится небольшая, однако в нижней части останется шипик (пенек).
Крупные ветки следует выпиливать по частям. Делают сначала запил снизу ветки на расстоянии 20 - 30-см от ее основания. Пилят до тех пор, пока не заклинится пилка, Затем делают второй запил сверху, отступая от первого на 3 - 5 см дальше от основания ветки. Когда второй запил дойдет до уровня первого, ветка отломится. На всякий случай ее придерживают снизу рукой, чтобы при падении она не поломала ниже расположенные ветки. После этого выпиливают пенек.
Шероховатую поверхность срезов, сделанных пилкой, заглаживают острым ножом или стамеской. Затем срезы замазывают садовой замазкой или краской.
Обрезку деревьев в наших условиях лучше проводить весной в конце марта - начале апреля, когда установится температура не ниже - 5'С.
Послепосадочная обрезка. Первую обрезу деревьев проводят после посадки в сад. Эта обрезка необходима для восстановления нарушенного при выкопке их из питомника соотношения между надземной частью и корневой системой.
Деревья яблони обрезают так, чтобы концы побегов были примерно на одном уровне. Ветки, имеющие хорошее развитие, обрезают на одну треть или половину их длины. Обрезку независимо от сроков посадки проводят весной. Побеги обычно обрезают на внешнюю почку, а деревья сортов, имеющих раскидистую крону,- на внутреннюю почку. Центральный проводник у сортов с пирамидальными и сжатыми кронами подрезают примерно на 20 см, с раскидистыми пониклыми кронами на 12 - 15 см выше среза боковых веток (рис, 12, 13). Силу роста ветвей можно регулировать изменением их положения в пространстве. Слабые ветки для усиления роста помещают в положение, близкое к вертикальному, а сильные, напротив, отклоняют ближе к горизонтальному положению.
Все остальные ветки, не входящие в число основных, лучше не вырезать, а отгибать до горизонтального или пониклого положения. В результате этого они не будут синтезировать дополнительное количество ассимилянтов и тем самым способствовать быстрому нарастанию объема кроны и ускорению вступления деревьев в плодоношение.
Вишню так же, как и яблоню, после посадки необходимо обрезать. Чем больше саженец имеет веток, тем лучше. Из них выбирают 4 - 6 наиболее развитых и удачно расположенных в пространстве. Остальные растущие выше их и на штамбике, высота которого должна быть 25 - 40 см, вырезают на кольцо (рис. 14). При этом следует правильно сделать срез, ни в коем случае не оставляя пеньков, которые могут быстро усохнуть, что препятствует зарастанию раны и может привести к камедетечению.
Оставленные скелетные ветви укорачивают, если это необходимо, для уравнивания их силы развития с более слабыми ветками и для подчинения проводнику. Подрезку делают так, чтобы окончания всех веток. были примерно на одном уровне, а проводник на 10 - 15 см выше. Без необходимости укорачивать ветви молодых растений не следует, а если в этом есть надобность, то степень укорачивания должна быть очень слабой, так как сильное укорачивание вызывает образование излишнего количества веток второго порядка, загущающих крону, значительную часть которых при последующей обрезке потребуется вырезать.
Если большинство веток развито сравнительно равномерно и они подчинены центральному проводнику, то ограничиваются только вырезкой лишних и растущих в неудачном направлении.
Формирующая обрезка. Формирование кроны яблони начинают с момента посадки деревьев и заканчивают на 8 - 12 год. В первый год закладывают 2 - 3 основных. ветви. Они могут располагаться ярусом, но лучше, если расстояние между ними будет 10 - 20 см. В последующем выбирают еще 2 - 3 ветви, размещенные на расстоянии 30 - 50 см одна от другой. Хорошо, если эти будут одиночные ветви.
На скелетных ветвях первого порядка оставляют разветвления второго порядка. Для выведения таких ветвей выбирают наиболее сильные приросты, направленные в стороны. Побеги, развивающиеся из почек, расположенных на верхних и нижних сторонах основной ветви, не пригодны: в первом случае они будут расти в глубь кроны и загущать ее, во втором - останутся затененными сами. Их обычно вырезают. Первая ветвь второго порядка должна находиться на расстоянии не ближе 50 - 60 см от основания несущей ее ветви первого порядка. Только при этом условии у нее будет пространство для разрастания.
Скелетные разветвления второго порядка лучше закладывать поочередно с левой и правой стороны ветвей первого порядка. Каждый год очередные боковые разветвления следует выбирать по возможности с одной и той же стороны у всех сучьев одного яруса (с левой или правой). В этом случае они не будут расти навстречу один другому. Разветвления каждого сука не должны заходить в пространство, отведенное соседней ветви. В следующем году разветвления второго порядка закладывают с другой стороны сучьев. Все ветви, не нужные для образования скелетных разветвлений второго порядка, более сильной обрезкой превращают в полускелетные и обрастающие веточки.
Обрезка деревьев в первые годы должна быть регулярной. Необходимо следить за равномерным развитием ветвей, не допускать нарушения условий соподчинения, развития конкурентов. Бсли обрезка проводится не регулярно, возникает необходимость усиливать ее, а это приводит к отдалению начала плодоношения.
В течение всего периода формирования обрезка должна быть минимальной и без особой нужды не следует вырезать ни одну веточку. Все ветки, не нужные для создания остова кроны, превращают в обрастающие. Это особенно важно в первые годы роста деревьев в саду.
Степень и характер формирующей обрезки во многом зависит от возбудимости и побегообразовательной способности того или иного сорта. Такие сорта, как Китайка золотая ранняя, Коричное полосатое, Золотая осень и др. характеризуются плохой пробудимостью почек. Без соответствующего укорачивания ветки у них получаются голенастыми, оголенными, плодоношение быстро перемещается на периферию кроны. Образующиеся в массе острые развилки нередко служат причиной обломов ветвей. Для предупреждения этого проводят укорачивание побегов продолжения основных ветвей.
Деревья сортов с хорошей пробудимостью почек и хорошо ветвящихся (Осеннее полосатое, Анис, Мелба) склонны к загущению кроны, поэтому без особой необходимости ветки у них не укорачивают, чтобы еще больше не усилить загущение. В данном случае проводят только систематическое прореживание. Путем отгибания часть таких веток превращают в обрастающие.
Сорта, характеризующиеся хорошей пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью (Грушовка московская, Боровинка и др.), обычно сами хорошо формируют крону и в молодом возрасте почти не нуждаются в прореживании. Лишь иногда их приходится прореживать и укорачивать.
Такие сорта, как Антоновка обыкновенная, Папировка, имеющие хорошую пробудимость почек и среднюю способность к ветвлению, в период формирования нуждаются в сравнительно небольшой обрезке.
У деревьев яблони с хорошей пробудимостью почек, но слабой побегообразовательной способностью, следует обязательно проводить укорачивание веток для предупреждения голенастости и усиления их обрастания, обрезая ветви на перевод.
Во всех случаях: и в период формирования кроны, и в последующем обрезку начинают с прореживания, чтобы не тратить напрасно время на работу с теми же ветками, которые будут удалены. Сначала вырезают крупные ветви пилкой, а затем секатором или ножом делают необходимые поправки.
Когда дерево яблони достигает высоты 2 - 2,5 м, все основные ветки уже практически будут заложены, дальнейшей нужды в центральном проводнике нет. Его обрезают на высоте 1,5 - 2 м над последней хорошо развитой боковой ветвью, принявшей устойчивое положение. Этим достигается ограничение высоты и создаются благоприятные условия освещения в глубинных участках кроны.
У вишни период формирования в отличие от яблони длится менее продолжительное время - 5 - 6 лет. Общее количество оставляемых ветвей 1-го порядка у кустовидной формы 8 - 10.
Из разветвлений 2-го порядка вырезают все растущие внутрь. Разветвления 2-го и 3-го порядка прочих направлений вырезают лишь в случае излишнего загущения.
У вишни кустовидного типа однолетние побеги не укорачивают. Если ветви 1-го порядка очень разнятся в силе развития, их можно уравнивать в следующие годы, срезая более сильные над боковым разветвлением на нужной высоте.
В местах, где в прошлые годы образовались перекрещивающиеся и сплетенные ветви, их обрезкой разводят, срезая над боковыми разветвлениями, растущими в свободное место наружу кроны.
На 5 - 6 год после посадки отбор скелетных ветвей обычно завершается и, если центральный проводник не имеет естественного отклонения, его вырезают, чтобы центр дерева оставался открытым.
Рост дерева в высоту сдерживают путем подрезки на боковые разветвления, идущие наружу, стараясь расширить крону. Путем периодического прореживания поддерживают хорошую освещенность внутренних частей кроны.
Регулирующая обрезка. После начала плодоношения обрезка деревьев должна быть умеренной. Прежде всего в этот период удаляют явно загущающие, поломанные, сухие, больные и малопродуктивные ветки. Периодически вырезают ветви, появляющиеся вблизи места удаления проводника. Выросшие волчки, не имеющие свободного пространства, вырезают на кольцо. При наличии в кроне свободного пространства обрезкой ориентируют их рост в этом направлении.
Омолаживающая обрезка. С возрастом рост деревьев яблони ослабевает, годичные приросты становятся слабыми, деревья перегружаются плодовыми почками. Это ослабляет растения. Усиливается периодичность плодоношения, снижается морозостойкость деревьев. Старение растений нарастает и усиливается от основания ветвей к верхушкам. В связи с постоянным ветвлением веток верхушечных почек становится все больше, и наступает момент, когда запасов питательных веществ не хватает, чтобы обеспечить сильный рост деревьев, урожаи снижаются. Основная задача садовода в этот период - обеспечить постоянное обновление плодовой древесины, Для этого приступают к омоложению ветвей (рис. 15). Удаляют концы веток и разветвлений, утративших или утрачивающих способность к росту. Обрезку проводят в той части ветки, где был еще достаточно сильный рост. Это можно определить по годичным наружным кольцам. Обрезку делают в зоне последнего или предпоследнего сильного прироста. В садах с хорошо развитыми деревьями и высокой агротехникой можно считать сильным прирост длиной 35 - 40 см. В большинстве же садов он меньше и составляет 20 - 30 см. Необходимо найти место на ветке, где между соседними годичными кольцами расстояние составляет не менее 25 см. На этом приросте выбирают относительно сильную ветку, веточку или, в крайнем случае, плодовое образование и делают в этом месте срез. Аналогично поступают при омолаживании всех других ветвей.
Кроме этого необходимо тщательно регулировать нагрузку плодовыми почками путем детальной обрезки обрастающей древесины. Просматривают все сложные кольчатки, плодухи, плодовые веточки и каждую из них обрезают. В первую очередь удаляют все малопродуктивные веточки, а остальные обрезают на 1/3 - 1/2 или даже на 2/3 их длины. Срез делают над одним из наиболее сильных разветвлений, расположенных ближе к оси несущей их ветви. Такая обрезка способствует распределению питательпых веществ на меньшее количество пунктов роста и плодоношения, значительно усиливает обрастающие ветви, дает более равномерное по годам плодоношение и улучшает качество плодов. 
У вишни при уменьшении на концах скелетных ветвей приростов до 15 - 20 см начинается сплошное оголение ветвей. В этот период применяют легкое омолаживание - укорачивание скелетных ветвей 1-го и 2-го порядка (рис. 16). Удаляют прирост последнего года и 2 - 3-летнюю оголенную часть до первого (считая от верхушки) бокового разветвления. В случае отсутствия удобно направленного ответвления срезают над любым. Направление ветви можно исправить в следующем году, когда появятся новые разветвления, вызванные этой обрезкой. Подобное омолаживание делают ежегодно или периодически, раз в 2 - 3 года. Одновременно сильно прореживают крону. Вырезают все загущающие ветви во внутренней ее части, трущиеся и переплетающиеся. Важно, чтобы после обрезки во внутренние части кроны свободно проникал свет. Для этого верхние ветви срезают над боковыми ответвлениями, растущими наружу, и вырезают ответвления всех возрастов, развивающихся на внутренней стороне основных ветвей.
Внутри кроны отрастают волчки. Они обычно сильно растут, хорошо ветвятся и уже на 2-й год после отрастания превращаются в крупные ветви, называемые ветвями возобновления. Окончания старых скелетных ветвей можно срезать выше места выхода подобной волчковой ветви. К этому времени плодоносящая ценность оголившихся окончаний скелетных разветвлений делается ничтожно малой, а урожай формируется в основном на ветвях возобновления.
Обрезка запущенных деревьев. В любительских садах деревья, как правило, размещаются довольно загущенно. Поэтому здесь обрезка должна быть регулярной, тщательной. Однако нередко садоводы-любители этому важному агротехническому приему не уделяют должного внимания, обрезают растения от случая к случаю. В результате деревья сильно вытягиваются вверх и дают слабый прирост.
У молодых запущенных растений прежде всего выделяют центральный проводник и обеспечивают ему доминирующее положение в кроне. Если он утерян, то его место может занять наиболее подходящая боковая ветвь. Затем прореживают крону, вырезая щуплые, перекрещивающиеся, растущие не в свой сектор, поломанные. Если этого недостаточно, вырезают часть сильных здоровых ветвей, не имеющих свободного места для роста и неудачно расположенных по отношению к другим веткам. В зависимости от степени загущенности кроны эта работа может быть растянута не на один год. Прежде всего у запущенных деревьев уменьшают их высоту для обеспечения доступа воздуха внутрь кроны. Последняя должна быть не выше 2,5 - 3 м. Если не представляется возможным снизить крону до указанной высоты сразу, то это делают в течение 3 - 4 лет, каждый год срезая все большую часть центрального проводника.
При прореживании кроны лучше удалить несколько крупных ветвей, чем большое количество мелких. При удалении веток нельзя наносить крупные раны на одном уровне на разных сторонах скелетных ветвей или ствола, так как это может ослабить или привести к гибели той части растений, которая расположена выше таких ран. В данном случае очень крупные ветви лучше удалять по частям. В первый год обрезают на какую-нибудь слабую веточку, а когда другие раны зарастут, вырезают на кольцо. Появившиеся волчки сразу не удаляют, а делают это через 1 - 2 года.
После прореживания проводят омолаживание ветвей, прекративших рост. Данную работу выполняют спустя 1 - 2 года после снижения и прореживания кроны, так как усиление роста может произойти и без омолаживающей обрезки в результате резкого уменьшения объема надземной части при сильном развитии корней.
В местах обрезки центрального проводника и крупных скелетных ветвей, а также по всей верхней части крон после ее снижения образуется большое количество жировых побегов. Оставлять эти побеги расти свободно нельзя, но и вырезка их представляет из себя очень длительную и хлопотную работу. На развитие жировых побегов затрачивается много пластических веществ. При удалении их появляются новые. Иногда вместо одного вырезанного волчка вырастают два-три. Таким образом при вырезке жировых побегов дерево ежегодно производит все больше и больше древесины, которая отчуждается до того, как на ней заложатся цветковые почки.
Во избежание этого лучше проводить выломку побегов. Эта операция по характеру своего действия близка к прореживанию, но эффективнее ее как в отношении затрат пластических веществ на формирование бесполезной древесины, подлежащей удалению, так и по затратам труда. Часть волчков можно оставить для формирования веток взамен подлежащих вырезке и для заполнения свободных пространств кроны. Другую же часть, особенно из тех, которые появились на оголившихся частях веток, можно оставить для формирования обрастающей древесины. Для этого путем сгибания или подвязки их приводят в горизонтальное или пониклое положение.
На запущенных деревьях вишни, как правило, много оголенных ветвей. Для приведения в порядок кроны требуется 2 - 3 года. В первую очередь ее прореживают, вырезая загущающиеся и переплетающиеся ветви внутренней части кроны. В периферийной части дерева, где освещение более благоприятное, часть таких веток вырезают, а оставшиеся разводят в свободное пространство, обрезая их концы над боковыми ветками. В этой части кроны допускают некоторое загущение и переплетение оголенных ветвей, пока им на смену не будут созданы волчковые ветви возобновления.
Одновременно с таким частичным прореживанием срезают до зоны прекращения ветвления оголенные окончания скелетных ветвей главным образом 1-го порядка и лишь часть наиболее сильных и оголенных ветвей 2-го порядка.
В следующие годы под влиянием предшествующей обрезки увеличиваются приросты и появляются новые разветвления. По этому же принципу укорачивают остальные скелетные ветви всех порядков.
При прореживании возникает необходимость вырезки большого количества однолетних приростов, растущих внутрь кроны. Чтобы не дать им развиваться и не снизить урожай данного года, их не вырезают, а срезают лишь верхушечную почку. Если на ветке были только цветковые почки, то она после созревания плодов усыхает и ее вырезают в следующем году. Так поступают, когда на дереве уже проведена большая вырезка и возникает опасность сильного снижения урожая в данном году.
Обрезка подмерзших деревьев. В условиях Ярославской и смежных с ней областей часто бывают суровые зимы, причиняющие большой ущерб садам. Очень сильно они пострадали в суровые зимы 1978 - 1979 и 1986 - 1987 годов. Восстановление садов, пострадавших от морозов, дело не простое. Обрезка подмерзших деревьев имеет свои особенности.
Слабо подмерзшие растения, имеющие желтый или темно-желтый оттенок древесины, пострадавшие кору и камбий обрезают обычно без учета подмерзаний. Поврежденные концы ветвей обрезают до здоровой или относительно здоровой части.
При средней степени подмерзания деревьев проводят более сильное укорачивание ветвей. Обрезают их на перевод, на удачно расположенные веточки, у которых древесина слабо повреждена.
Обрезку сильно поврежденных морозами деревьев лучше отложить до того времени, когда явно обозначится зона повреждения, а в случае неясной картины - и до следующего года.
На подмерзших растениях появляются волчки. В зоне их образования проводят обрезку ветвей. В данном случае не стоит соблюдать соподчинения и другие условности, а просто оставляют все здоровые ветки. Чем больше их остается, тем лучше. Поправочную обрезку делают при наличии на дереве достаточного количества веток, из которых можно легко выбрать удачно расположенные вместо сильно подмерзших.
Обрезая поврежденные морозами растения на центральном проводнике и на основных сучьях не следует делать крупных ран, особенно на одном уровне с разных сторон. Это может послужить причиной сильного угнетения или даже гибели той части ствола или ветви, которая размещается выше места таких срезов. При необходимости такой обрезки лучше сделать срез на перевод, даже на слабую веточку, а позднее, когда дерево-несколько окрепнет, можно будет выпилить оставленную часть на кольцо.
Крупные раны при обрезке вообще и, особенно при обрезке деревьев, поврежденных морозами, следует тщательно покрывать садовой замазкой.
В последующие годы обрезка сильно пострадавших от мороза деревьев является своего рода формирующей. Выбирают удачно расположенные волчковые ветви и создают из них основные ветви и заботятся о том, чтобы на них было как можно больше обрастающих веточек. Сильно поврежденные ветви постепенно вырезают. В первые годы после сильных морозов не следует допускать сильной перегрузки деревьев цветками и плодами. Это, особенно при плохом водоснабжении и минеральном питании, может сильно ослабить дерево, а в последующие годы, даже при очень слабых морозах, они могут погибнуть.
Молодые деревья в возрасте двух-трех лет в суровые зимы иногда вымерзают почти целиком по уровень снегового покрова. В данном случае обрезку целесообразно не откладывать. Растения обрезают на так называемый «обратный рост» и формируют новую крону из наиболее сильного побега, появившегося ниже места обрезки, но выше места прививки. Появляющуюся корневую поросль не удаляют. Она необходима для обеспечения корней продуктами фотосинтеза.
ворота раздвижные
