| Категории раздела |
|
 |
| Реклама |
|
|
|
| Форма входа |
|
|
|
14. Уход за урожаем
Защита сада от весенних заморозков. В Нечерноземной зоне а период цветения плодовых деревьев иногда наблюдаются заморозки. В Ярославской области они бывают даже в первой декаде июня. Поэтому садовод должен быть готов к этому и при необходимости принять соответствующие меры для защиты цветущих растений от пониженных температур.
Отрицательное действие заморозков уменьшают при помощи дымления, обогрева приземного слоя воздуха и дождевания.
Окуривание или дымление является основным способом борьбы с заморозками в садах. При этом создается завеса из дыма и пара, который будучи плохим проводником, препятствует потере землей тепла в ночное и утреннее время. Этот способ эффективен при небольших понижениях температуры воздуха ( - 2 - 3'С). Для дымления в саду раскладывают кучи из старых листьев, соломы и других материалов. Вниз кучи кладут сухой хворост с небольшим количеством сухих толстых веток для поддержания горения, а сверху - солому, сырые листья, гнилое сено, влажные опилки, дающие при горении большое количество дыма. Кучу можно покрыть тонким слоем дерна или земли, оставив отверстие для выхода дыма. Высота куч до 80 см, ширина до 1,5 м. Чтобы облегчить зажигание, кучу кладут на кол, а другой кол ставят над ним вертикально. На участке площадью 600 кв. м раскладывают 10 - 12 куч с учетом использования их при наступлении последующих заморозков.
В период распускания почек, в период выдвижения соцветий и их обособления окуривание начинают при температуре 0 - 0,5'С. При цветении и завязывании плодов - при снижении температуры до 1'С. Кучи зажигают не сразу и не все, а поочередно через 1 - 3. Дымление продолжают, пока не минует опасность заморозка,- после восхода солнца в течение 1 - 2 часов.
Проще и удобнее пользоваться для дымления дымовыми шашками, выпускаемыми промышленностью. Горят они в течение 3 - 4 минут. Дым, образующийся, при горении шашек, содержат пары парафина, которые, осаждаясь на цветках, покрывают их тонким слоем парафина и предохраняют от заморозков.
В любительских садах большой эффект дает обогрев воздуха при помощи нефтяных горелок. У многих садоводов имеются личные автомобили, а следовательно, и отработанное машинное масло. Добавляя его в керосин или солярку, увеличивают длительность горения горелок, в качестве которых можно использовать ведра. Для лучшего горения в ведро опускают крестовину, обмотанную старыми тряпками. При таком способе обогрева температура воздуха поднимается на 3 - 5 С. Расход горючего за 2 часа - 5 - 6 литров. На участок требуется 6 - 8 таких горелок.
Хороший эффект от заморозков получается при проведении опрыскивания деревьев в момент заморозков. Его можно проводить ранцевыми опрыскивателями. Важно, чтобы при опрыскивании распыл воды был мелким. Капли, попадая на листья и цветки, замерзают и образуют защитную пленку, предотвращающую последние от действия заморозков. Дождевание начинают при понижении температуры воздуха до - 0,5'С, и при сильном ее снижении деревья опрыскивают непрерывно. Неплохие результаты дает обильное опрыскивание деревьев и почвы в ночь с ожидающимися заморозками.
Прореживание цветков и завязей. В благоприятные годы плодовые деревья закладывают большое количество плодовых почек. Для формирования хорошего урожая в нормальных условиях достаточно 4 - 10% цветков от имеющихся на дереве. На цветение и завязывание плодов дерево расходует 30 - 40% запасных питательных веществ. Это приводит к истощению растений, плохой закладке генеративных органов под урожай будущего года и периодичности плодоношения.
Чтобы предотвратить эти нежелательные явления, во время цветения можно провести нормирование завязавшихся плодов. С этой целью в промышленных насаждениях через 2 - 3 недели после цветения деревья опрыскивают анафтилуксусной кислотой (АНУ) или ее калиевой солью (КАНУ) в концентрации 0,001 - 0,003%. В любительских садах, хотя это и очень трудоемкая работа, нормирование завязей лучше проводить вручную. В первую очередь удаляют недоразвитые, плохо сформировавшиеся и поврежденные завязи, а затем часть здоровых. При этом расстояние между соседними плодами должно быть 10 - 20 см, чтобы каждая завязь была обеспечена достаточной листовой поверхностью.
Установка подпор. Под тяжестью урожая ветви яблони наклоняются, сильно раскачиваются ветром, что снижает выход товарных плодов. Нередки случаи поломки полускелетных и скелетных ветвей. Для предотвращения этого под деревья ставят подпорки. Они должны быть не толстыми и не тяжелыми. На верхних концах делают развилку, в которую будет входить подпираемая ветвь, на нижних - заострение. Устанавливают подпоры при достижении плодами величины грецкого ореха. В развилку подпоры подкладывают прокладку из соломы, резины или войлока для предотвращения повреждений коры в месте соприкосновения подпоры с веткой. Если ветвь перегружена плодами и раскачивается на подпоре, под верхний ее конец ставят вторую подпорку.
Простая установка подпор затрудняет проведение некоторых работ в саду. Поэтому лучше применять зонтичную установку. Она представляет собой центральную опору, установленную почти вплотную к стволу. Длина ее должна быть немного выше кроны. К верхней части привязывают 10 - 20 легких подпор, нижние концы которых подвязывают к горизонтальным подпорам, уложенным в развилки нижних ветвей. Все крупные ветки подвязывают к подпорам зонта. Для лучшего скрепления зонтичной подпоры ее дополнительно крепят горизонтальными подпорами в средней части кроны.
|
| Категория: Во саду и в огороде | Добавлено: (04.06.2012)
|
| Просмотров: 3065
| Рейтинг: 0.0/0 |
Этот материал интересен? Тогда поделись с друзьями!
|
|
| Меню сайта |
|
|
|
| Реклама |
|
|
|
| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
|
