| Категории раздела |
|
 |
| Реклама |
|
|
|
| Форма входа |
|
|
|
20. Малина
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Размножают малину в основном корневыми отпрысками. Последние начинают появляться рано весной, а к осени они вырастают и могут быть использованы для закладки новых насаждений. Количество корневых отпрысков зависит от сорта, влажности почвы, ее структуры, содержания питательных веществ и ухода за растениями.
Часть отпрысков оставляют с целью замены двухлетних отплодоносивших побегов маточного куста, другую часть используют для получения посадочного материала. Выкапывают наиболее сильные корневые отпрыски толщиной 8 - 10 мм с компактными и хорошо развитыми корнями длиной 15 - 20 см, с густой мочкой.
АГРОТЕХНИКА
Подготовка почвы. Учитывая поверхностное размещение корневой системы малины, очень важно обеспечить корнеобитаемый слой всеми необходимыми элементами питания. Примерно за 2 - 3 недели до посадки почву перекапывают на глубину пахотного горизонта, а перед этим разбрасывают органические и минеральные удобрения. На достаточно окультуренных почвах на 1 кв м вносят 3 - 5 кг навоза или компоста, 50 - 60 г простого или 25 двойного суперфосфата, 15 - 20 г хлористого калия. В связи с тем, что малина отрицательно реагирует на наличие хлора, вместо хлористого калия лучше внести 20 - 25 г сульфата калия или 25 - 30 г калимагнезии, или 80 - 100 г древесной золы.
При наличии у садовода комплексных удобрений (нитроаммофоски, нитрофоски и др.) их применяют примерно в тех же дозах, что и под землянику. На бедных малоокультуренных участках норму внесения органических удобрений увеличивают в 2 раза.
При повышенной кислотности почву известкуют. Лучшим материалом-для известкования является доломитовая мука, которую вносят из расчета 400 - 600 г на 1 кв. м. В процессе перекопки участка проводят тщательную выборку сорняков, особенно корневищ пырея ползучего, осота розового.
Посадка. Малину сажают весной или осенью. При весенней посадке ее необходимо заканчивать до начала распускания почек, осенью посадку малины приурочивают к такому сроку, чтобы до наступления морозов растения смогли укорениться (конец сентября). Если осень теплая и продолжительная, то лучшие результаты дает осенняя посадка.
Способы размещения растений могут быть различными, но наиболее распространенным является узкополосный. Расстояние между кустами в ряду дают 0,5 - 0,6 м. При наличии достаточного количества посадочного материала применяют более загущенную посадку и доводят расстояние между растениями в ряду до 30 - 35 см. Это обеспечивает получение в первые годы более высокого урожая.
В дальнейшем при разрастании кустов на каждом погонном метре рядка количество побегов замещения и корневых отпрысков доводят до 20 - 30 штук.
Если применяется кустовой способ размещения, то в ряду растения высаживаются на 1 - 1,5 м друг от друга. При такой схеме посадки в каждом кусте оставляют 10 - 15 наиболее сильных побегов.
Перед посадкой надземную часть обязательно укорачивают до 25 - 30 см. Иногда садоводы пренебрегают этим приемом, а при отсутствии такой обрезки кусты в первый год дают очень слабые побеги замещения.
Посадочные ямы копают таких размеров, чтобы в них свободно могли разместиться корни. Посадку саженцев проводят на такую же глубину, как они росли на маточной плантации. На легких почвах малину можно сажать на 5 - 7 см глубже.
Посаженные растения поливают. При сухой погоде полив повторяют. Затем лунки мульчируют навозом, торфом или компостом слоем 5 - 8 см. Этот прием применяют как при осенней, так и при весенней посадках.
Уход за почвой, удобрение и полив. В первый год после посадки малины важно содержать почву в рядках в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого в течение сезона проводят 3 - 4 мотыжения с одновременной прополкой сорняков.
Малина очень отзывчива на внесение удобрений, что объясняется большим количеством стеблей и корневых отпрысков. Поэтому растения необходимо систематически удобрять. На окультуренных почвах ежегодно (или через год) вносят разложившийся навоз или компост в количестве 4 кг на 1 кв. м. На недостаточно окультуренных участках норму навоза (компоста) увеличивают в 1,5 раза. Минеральные удобрения применяют примерно в таких дозах: суперфосфат 40 - 50 г, сульфат калия 25 - 30 г, аммиачную селитру 25 - 30 г, мочевину 15 - 20 г.
Основную часть фосфорно-калийных удобрений вносят осенью под перекопку почвы, а остальную - вместе с азотными в качестве подкормки. Проводят ее в конце мая - начале июня, когда идет усиленное отрастание побегов. При необходимости растения подкармливают второй раз в период завязывания ягод. Лучшие результаты дают жидкие подкормки. Весьма эффективно использование для этой цели коровяка и птичьего помета. Первый перед употреблением разбавляют водой в 4 - 5 раз, второй - в 10 - 12 раз. На 10 л воды раствора коровяка полезно добавлять 40 - 50 г суперфосфата. Разведенные удобрения вносят в бороздки или поверхностно с последующим рыхлением почвы. Малина очень требовательна к влаге. Поэтому даже в условиях Ярославской области в отдельные периоды возникает необходимость в проведении поливов. Особенно большое значение имеет орошение во время развития завязей и усиленного роста побегов.
Обрезка. Особенностью малины является способность ее давать большое количество побегов замещения и корневой поросли. Если оставить плантацию в естественном виде, давая свободно расти побегам, то за короткое время она превратится в сплошную заросль. Чтобы регулировать количество побегов, необходимо систематическое их прореживание. При ленточном выращивании малины удаляют всю поросль, появившуюся за пределами ленты. Внутри ленты вырезают наиболее слабые, неудачно расположенные побеги, оставляя из них самые сильные. Желательно, чтобы расстояние между побегами было не менее 15 - 20 см.
Полезным приемом является весенняя подрезка верхушек плодоносящих побегов, при которой удаляются наименее развитые почки. Такая обрезка особенно необходима при подмерзании растений малины.
После сбора урожая целесообразно вырезать все отплодоносящие ветви. Это обеспечивает лучшие условия для роста однолетних побегов. Кроме того, при вырезке двухлетних ветвей удаляются и уничтожаются многочисленные вредители и очаги инфекции различных болезней. Вырезают побеги у самой почвы, не оставляя при этом пеньков. Эту работу проводят сразу после сбора урожая.
Подвязка побегов. Для удобства обработки почвы и предохранения растений от поломок и полегания малину обычно подвязывают. При. узкополосном выращивании наиболее приемлемым является шпалерный способ подвязки. По краям рядков устанавливают столбы (лучше железобетонные), закрепленные растяжками. Между ними через определенное расстояние устанавливают промежуточные колья такой же высоты и натягивают 2 ряда проволоки: первый ряд на высоте 60 - 80 см от поверхности почвы, второй - на высоте 120 - 150 см. К проволоке подвязывают побеги малины, Можно использовать шпалеры и других видов.
При кустовом выращивании малины применяют коловую или веерную подвязки. В первом случае около каждого куста ставят кол и к нему подвязывают все плодоносящие побеги куста. Недостатком этого способа является то, что побеги в середине куста затеняются, а это приводит к снижению урожайности малины.
При веерном способе подвязки колья вбивают между кустами и к каждому колу привязывают половину побегов одного куста и половину другого. Здесь уже побеги не затеняют друг друга, и ягоды созревают равномернее.
Пригибание побегов. В условиях Ярославской области даже у наиболее зимостойких сортов малины нередко наблюдается подмерзание побегов, а в отдельные годы растения повреждаются очень сильно. С целью предохранения их от подмерзания на зиму целесообразно проводить пригибание побегов (рис. 20). Делать это следует в октябре, пока побеги сохраняют гибкость. С наступлением морозов они становятся хрупкими и легко ломаются.
|
| Категория: Во саду и в огороде | Добавлено: (05.06.2012)
|
| Просмотров: 1801
| Рейтинг: 0.0/0 |
Этот материал интересен? Тогда поделись с друзьями!
|
|
| Меню сайта |
|
|
|
| Реклама |
|
|
|
| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
|
